Разборка матрицы монитора

Разборка монитора ACER

Разборка матрицы монитора

Современный компьютерный монитор весьма надежен в процессе работы, но к сожалению, как и любой другой вид техники, иногда ломается.

Начинающему радиолюбителю нет никакого смысла тащить монитор в сервисный центр (если только он еще на гарантии), а всегда можно попробоватьпроизвести ремонт самостоятельно и своими руками, т.

к для людей которые умеют пользоваться паяльником и мультиметром в этой процедуре нет ничего страшного.

Разборка ЖК монитора ACER AL2017

Неисправность у этой модели монитора чаще всего встречается в виде периодического самопроизвольного отключения.

Бывает, что монитор вообще не получается включить, а только мигает светодиодный индикатор, иногда просто нет подсветки, а только слегка просматривается изображение при внешнем ярком свете.

Начнем разборку монитора со снятия задней пластиковой накладки, которая закрывает крепление подставки. На фотографии ниже видны защелки, которые необходимо отщелкнуть. После снятия накладки для дальнейшей разборки, необходимо открутить восемь винтов, обведенных на рисунке.

Переворачиваем монитор и осторожно поддеваем защелки по всему периметру корпуса. Под задней крышкой расположена куча шлейфов и металлическая крышка, под которой расположены платы блока питания и подсветки. Отвинчиваем винты, которые крепят эту крышку, но предварительно, вытаскиваем разъемы проводов ламп подсветки.

Также аккуратно отключаем шлейфы, следующие на плату матрицы. Кроме того не забываем отвинтить винты крепления разъемов питания, DVI и VGA.

Теперь можно снять металлическую крышку, под ней расположены печатные платы, привинченные к задней панели матрицы. Слева на фотографии ниже расположена плата блока питания и подсветки, справа – модуль обработки видеосигнала. При осмотре в блоке питания хорошо видно два вспученных конденсатора. Для их замены, потребуется отввинтить винты, крепящие плату

Конденсаторы часто вздуваются из-за ухудшения их свойств, вследствие перегрева и испарения электролита. Меняем их на новые. Также проверяем остальные радиокомпоненты в следующем порядке – предохранители, емкости, транзисторы, трансформаторы. Ну и внимательно осматриваем печатную пайку на возможные микротрещины.

Разборка LCD монитора ACER AL1716

Расмотрим еще один практический пример разборки монитора на примере модели ACER AL1716. Во первых осторожно положим монитор на стол диспеем вниз, подложив под него не толстый кусочек поролона, или свернутую газету, чтоб не поцарапать экран. Перед началом процесса разборки можно ознакомится с сервисной инструкцией на монитор ACER AL1716.

В соответствии с фотографиями рассмотренными в руководстве, приступаем к разборке корпуса.

С тыльной стороны корпуса монитора снимаем декоративную крышку, под которой прячутся четыре винтика, откручиваем их.

После этого без особых усилий отсоединяем стойку крепления монитора

После этого с помощью специальной отвертки, или в крайнем случае с помощью чего-то плоского и тоненького отщелкиваем защелки внутри корпуса, чтоб разделить его на две половинки. Делайте это не спеша и осторожно, чтоб не сломать крепления, а то придется склеивать корпус.

Когда корпус раскроется, извлекаем внутренний каркас с электроникой

На каркасе находятся три основных печатных платы которые закрыты металлическими крышками для снижения уровня электромагнитного излучения и сама ЖК матрица. Как видим любой монитор с ЖК технологией состоит из пяти основных узлов:

  • ЖК матрица
  • Блок питания
  • Инвертор
  • Плата управления интерфейсом
  • Кнопочная или сенсорная панель

Далее откручиваем винты фиксирующие металлические крышки и отсоединяем с разъемы с проводами и получаем доступ к печатной плате блока питания и плате управления интерфейсов, именно в блоке питания по статистике отказов, чаще всего случаются поломки и проблемы.

https://www.youtube.com/watch?v=vDoCrn6HCJQ

Откручиваем винтики фиксирующие эти платы, и отсоединяем ведущие к ним разъемы, после чего любую из этих плат легко вынуть для замены и диагностики дефектных компонентов.

Если есть необходимость открутить ЖК матрицу, тогда откручиваем 4 винтика, крепящие ее к металлическому каркасу, и с легкостью ее вынимаем. Сборка монитора после устранения проблем производится в обратном порядке. Для закрепления материала можете просмотреть видео инструкцию по разборке мониторов Acer AL1716 AL1916W AL2017 AL2416W

Разборка монитора Acer – видео руководство

файл легко открывается в любой программе для просмотра видео. Информация актуальна для мониторов Acer AL1716 AL1916W AL2017 AL2416W, но может быть использована для разборки мониторов и других фирм

Источник: http://www.texnic.ru/shems/monit/other/001monit.htm

Замена матрицы ноутбука – устанавливаем матрицу правильно

Разборка матрицы монитора

Неисправный дисплей ноутбука превращает в «кирпич» даже самый мощный лэптоп. Реабилитация устройства требует замены матрицы, если причиной поломки стала именно она. Как это определить?

Почему ломается экран ноутбука?

Для проверки подключаем ноутбук к другому экрану – монитору, телевизору, проектору – через HDMI или VGA кабель. Если дефекты изображения – битые пиксели, цветные или белые полосы – сохранились, то виновником ошибки выступает программный сбой в материнской плате или видеокарте.

Другое дело, когда картинка на втором экране выглядит отлично: значит, причина поломки – сама матрица. Она могла стать неисправной:

  1. Из-за механического повреждения. Забытая на клавиатуре ручка или падение ноутбука на пол особенно часто приводят к поломке матрицы;
  2. Из-за воздействия жидкости. Это может быть как внешний фактор – пролитый на экран чай или кофе, так и внутренний – утечка жидкости из жидких кристаллов матрицы;
  3. Из-за заводского брака. Брак может проявиться не сразу, и единственным решением становится замена неисправной матрицы.
  4. Важно точно определить причину неисправности. Замену матрицы производят только в том случае, если при подключении к внешнему монитору вторая картинка не имеет дефектов, а экран лэптопа не оставляет сомнений в необходимости ремонта.

Ремонт: у мастера или самостоятельно?

Замена матрицы в сервисном центре – дорогое удовольствие, на котором можно сэкономить. Единственное, нужно быть уверенным в собственных силах, смекалке и прямоте рук. Внимание! На фотографиях и видео – работа специалиста с большим опытом, поэтому если опасаетесь, то лучше в сервис! 

Перед заменой матрицы следует подготовить рабочее место. Настройте свет, найдите тряпочку или полотенце, куда будете складывать мелкие детали – винтики, зажимы и прочее. Из инструмента понадобится:

  1. Маленькая отвертка с крестовым концом;
  2. Пластиковое или металлическое лезвие. Может подойти, например, лезвие бритвы – только соблюдайте осторожность;
  3. Пинцет для работы с маленькими деталями.

Замена матрицы своими руками

Итак, вы готовы приступить к замене неисправной матрицы.

Важно! Отключаем кабель питания и отсоединяем батарею! Если этого не сделать, можно сжечь шлейф матрицы в результате короткого замыкания.

Если не отключить батарею, то очень часто сгорает мультичип, отвечающий за подсветку матрицы.

  Из-за этого после установки матрицы, она работает, но подсветки нет, то есть изображение очень тусклое и разглядеть его можно направив на матрицу свет или подсветив фонариком  экран ноутбука.

Если такое произошло с вашей матрицей, дело не в дефекте матрицы. Единственный выход –  нести в сервисный центр и менять  мультиконтроллер (примерная цена ремонта  2500 р.) 

Находим винты крепления рамки. На одних ноутбуках их видно сразу, на других они спрятаны под декоративными заклепками. Откручиваем и снимаем рамку, аккуратно убирая лезвием внутренние защелки; 

Демонтируем поврежденную матрицу. Для этого откручиваем все болтики и убираем защелки. Аккуратно отсоединяем шлейф и провода, идущие от веб-камеры и Wi-Fi антенны (есть не на всех моделях)

Проверяем совместимость матрицы. На обратной стороне демонтированной детали есть надпись – это название матрицы. Следует брать либо оригинальный аналог, либо совместимую матрицу. Проверить, подходит ли деталь, можно по партномеру на специальных сайтах (например, тут полный список совместимости lp156wh3) или, покупая в нашем магазине, уточнить у менеджеров; 

Устанавливаем новую матрицу. Подсоединяем шлейф, провода, дополнительно закрепляем их изолентой. Монтируем матрицу, устанавливаем защелки и закручиваем все винтики;

Проверяем функциональность экрана. Для этого подключаем к ноутбуку кабель питания и смотрим на дисплей. Картинка снова радует глаз отсутствием дефектов? Отлично! Вновь отключаем питание и выполняем последний шаг.

Устанавливаем рамку экрана обратно. Аккуратно вставляем рамку в защелки и закручиваем болтики. 

Все! Весь процесс замены матрицы, при наличии запасной детали, занимает от силы час и экономит вам до нескольких тысяч рублей.

Покупка матрицы ноутбука

Еще один важный вопрос – где купить матрицу, чтобы не беспокоиться о своем выборе?

  1. Самый безопасный, но затратный вариант – приобрести оригинальную деталь в авторизованном сервисном центре или специальном магазине. Более экономный способ – купить совместимый аналог по меньшей стоимости.
  2. Второй путь – заказать матрицу в интернет-магазине. Цены там ниже, но придется доплатить за доставку (если она платная) и подождать пару дней, пока придет деталь.
  3. Третий, самый бюджетный вариант – снять б/у матрицу с неисправного ноутбука в специализированном пункте. Здесь, как и в авторазборе, по самой доступной цене можно приобрести различные детали. Правда, никакой гарантии, что элемент прослужит долго, нет.

Подробнее о замене матрицы в коротком, но понятном видео

Итак, мы подсказали вам, как правильно и без последствий заменить неисправную матрицу и выгодно приобрести рабочий аналог. Еще раз напоминаем о необходимости отключать питание ноутбука перед ремонтом и успехов вам!

Источник: https://4ip.info/zamena-matritsy-noutbuka-pravilno

Нестандартный ремонт подсветки монитора

Разборка матрицы монитора

До 2004-2005 года в массовом использовании были распространены в основном CRT мониторы и телевизоры, или иначе говоря имеющие в своем составе кинескоп. Их еще, как и телевизоры, называют мониторами и телевизорами ЭЛТ (электронная – лучевая трубка) типа.

 Но прогресс не стоит на месте и в свое время были выпущены ЖК телевизоры, имеющие в своем составе ЖК (жидко – кристаллическую) матрицу. Подобная матрица обязательно должна хорошо освещаться расположенными с двух сторон, сверху и снизу, 4-мя CCFL лампами.

 

CCFL лампы

Это касается 17 – 19 дюймовых мониторов и телевизоров. На телевизорах и мониторах большей диагонали, может быть шесть или более ламп.

Подобные лампы с виду напоминают обычные люминесцентные лампы, но имеют в отличие от них, намного меньшие размеры.

Из отличий у подобных ламп будет не 4 контакта, как у люминесцентных ламп, а всего два, и для их работы требуется высокое напряжение – свыше киловольта. 

Разъем лампы подсветки монитора

Так вот, эти лампы после 5-7 лет работы часто приходят в негодность, неисправности проявляются типично для обычных люминесцентных ламп. Вот дополнительная информация.

Сначала появляются красноватые оттенки в изображении, медленный старт, для того чтобы лампа зажглась ей нужно несколько раз помигать. В особо тяжелых случаях лампа не зажигается вообще.

Может возникнуть вопрос: ну погасла одна лампа, они же стоят сверху и снизу матрицы, обычно по две штуки установленные параллельно друг другу, пусть горят только три из них и изображение будет лишь более тусклым. Но не все так просто…

ШИМ контроллер инвертора

Дело в том, что когда одна из ламп погаснет, будет срабатывать защита на ШИМ контроллере инвертора, и подсветка, а чаще всего и весь монитор, будут отключаться. Поэтому при ремонте ЖК мониторов и телевизоров, в случае если есть подозрение на инвертор или лампы, необходимо проверить каждую из ламп тестовым инвертором. Я приобрел на Алиэкспресс такой тестовый инвертор, как на фото ниже:

Тестовый инвертор с Али экспресс

Данный тестовый инвертор, имеет разъем для подключения внешнего блока питания, провода с крокодилами на выходе, и разъемы для подключения штекеров, ламп монитора. В сети встречается информация, что подобные лампы можно проверить на работоспособность, с помощью электронного балласта от энергосберегающих ламп, с перегоревшей спиралью лампы, но имеющей рабочую электронику. 

Электронный балласт от энергосберегающей лампы

Как быть, в случае если вы с помощью тестового инвертора либо электронного балласта от энергосберегающей лампы выявили, что одна из ламп пришла в негодность и при подключении не загорается вообще? Можно конечно заказать лампы на Алиэкспресс, поштучно, но учитывая то, что эти лампы очень хрупкие, и зная Почту России, легко можно допустить, что лампа придет сломанной. 

Монитор с разбитой матрицей ЖК

Можно также снять лампу с донора, например с монитора, с разбитой матрицей. Но не факт что такие лампы прослужат долго, так как они уже частично выработали свой ресурс. Но есть и еще один вариант, нестандартное решение проблемы. Можно нагрузить один из выходов с трансформаторов, а их обычно бывает 4, по числу ламп на 17 дюймовых мониторах, резистивной или емкостной нагрузкой. 

Плата блока питания и инвертора монитора

Если с резистивной у нас все понятно, это может быть обычный мощный резистор, или несколько соединенных последовательно или параллельно, с целью набрать нужный номинал и мощность.

Но у этого решения есть существенный недостаток – резисторы будут выделять тепло при работе монитора, а учитывая, что внутри корпуса монитора итак бывает обычно жарко, дополнительный нагрев может не понравиться электролитическим конденсаторам, которые как известно не любят длительного перегрева и вздуваются. 

Вздувшиеся конденсаторы блок питания монитора

В результате, если это, например, был бы сетевой электролитический конденсатор на 400 Вольт, та самая всем известная по фото большая бочка – мы могли бы получить выгоревший мосфет или микросхему ШИМ контроллера, со встроенным силовым элементом. Так вот, есть еще один выход: погасить необходимую мощность с помощью емкостной нагрузки, конденсатора 27 – 68 ПикоФарад и рабочим напряжением 3 КилоВольта. 

Конденсаторы 3 kV 47 pF

У этого решения одни плюсы: нет необходимости располагать в корпусе громоздкие нагревающиеся резисторы, а достаточно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа, этот конденсатор, имеющий небольшие размеры. При выборе номинала конденсатора, будьте внимательны и не впаивайте какие попало номиналы, а строго по приведенному в конце статьи списку, в соответствии с диагональю вашего монитора. 

Впаиваем конденсатор вместо лампы подсветки

В случае если вы запаяете конденсатор меньшего номинала, ваш монитор будет отключаться так как инвертор по прежнему будет уходить в защиту из-за того, что нагрузка мала. В случае если вы запаяете конденсатор большего номинала – инвертор будет работать с перегрузкой, что отрицательно скажется на сроке службы мосфетов стоящих на выходе с ШИМ контроллера. 

В случае если мосфеты будут пробиты, подсветка, а возможно и весь монитор, также не смогут включиться, так как инвертор будет уходить в защиту. Одним из признаков перегруза инвертора будут посторонние звуки исходящие от платы инвертора, типа шипения. Но при отключенном VGA кабеле иногда появляющееся небольшое шипение исходящее от платы инвертора – это норма. 

Подбор номиналов конденсаторов в монитор

На фото выше приведены импортные конденсаторы, существуют и их отечественные аналоги, которые обычно имеют чуть большие размеры. Я впаивал однажды наши, отечественные на 6 КилоВольт – все заработало.

Если в вашем радиомагазине нет конденсаторов на нужное рабочее напряжение, а есть, например на 2 КилоВольта, вы можете впаять 2 конденсатора в 2 раза большего номинала соединенные последовательно, при этом их общее рабочее напряжение вырастет, и позволит использовать их для наших целей. 

CCFL устройство лампы

Аналогично, если у вас есть конденсаторы в 2 раза меньшего номинала, на 3 Киловольта, но нет на нужный номинал – вы можете впаять их параллельно. Всем известно, что последовательное и параллельное соединение конденсаторов считаются по обратной формуле последовательного и параллельного соединения резисторов. 

Параллельное соединение конденсаторов

Иначе говоря, при параллельном соединении конденсаторов мы применяем формулу последовательного соединения резисторов или их емкость просто складывается, при последовательном соединении общая емкость считается по формуле аналогичной параллельному соединению резисторов. Обе формулы можно увидеть на рисунке. 

Ремонт мониторов своими руками

Подобным способом были направлены уже много мониторов, яркость подсветки падала незначительно, за счет того, что вторая лампа сверху или снизу матрицы монитора или ТВ все таки функционирует и дает хоть и меньшее, но достаточное освещение для того, чтобы изображение оставалось вполне ярким. 

Конденсаторы в интернет магазине

Подобное решение для домашнего использования может вполне устроить начинающего радиолюбителя, как выход из сложившейся ситуации, если альтернативой стоит ремонт в сервисе стоимостью полторы – две тысячи, либо покупка нового монитора.

Стоят данные конденсаторы поштучно всего 5-15 рублей в радиомагазинах вашего города, а выполнить такой ремонт сможет любой человек, умеющий держать в руках паяльник. Всем удачных ремонтов! Специально для Радиоскот.ру – AKV.

   

   Форум

   Обсудить статью Нестандартный ремонт подсветки монитора

Источник: https://radioskot.ru/publ/remont/nestandartnyj_remont_podsvetki_monitora/4-1-0-1278

Матрица (панель). Самодельный LCD проектор для домашнего кинотеатра

Разборка матрицы монитора

Для формирования изображения на экране в самодельных проекторах используются LCD (ЖК) матрицы. Если промышленные проекторы вовсю переходят с LCD на технологию DLP (микрозеркала), то для нас LCD – единственный пока доступный способ сформировать и спроецировать изображение.

Наиболее очевидный способ раздобыть матрицу – разобрать LCD монитор. Для нашей цели донором может являться любой монитор нужной диагонали. Конечно, самый дешевый вариант – использовать б/у монитор.

Имеем в виду, что нам не потребуется ни подсветка, ни корпус монитора, поэтому поле для поисков довольно широко – сервис-центры, интернет-барахолки, кому-то, может, повезет, и на работе с админом договориться удастся и заполучить монитор, например, с неработающей подсветкой.

Ну и, разумеется, покупка нового монитора не возбраняется. Только имей в виду, что риск что-нибудь сломать при разборке (или сборке обратно в случае чего) отличен от нуля, поэтому еще до покупки монитора будь готов к аннулированию гарантии.

Кроме компьютерных мониторов можно использовать (и за бугром это очень популярный вариант) матрицы от портативных LCD телевизоров. Небольшая диагональ (6-8 дюймов) позволяет сделать проектор компактнее (правда, при снижении эффективности использования лампы за счет уменьшения телесного угла).

Кроме того, используя LCD телевизор, ты получаешь одновременно и SVGA вход, и линейный низкочастотный Video-вход, и ТВ тюнер. Правда, дешевые модели имеют плохую контрастность и цвета, а разрешение таких матриц обычно составляет 640х480 или 800х600, т.е. для большого экрана ИМХО не слишком подходит.

Еще можно использовать матрицы, предназначенные для встраивания в промышленные устройства или для производства “приставок” к оверхед-проекторам. Такие матрицы имеют небольшие габариты и продаются без корпуса.

Если удастся найти такую матрицу вместе с подходящим контроллером, она будет неплохим вариантом для постройки проектора. Пример такой матрицы можно посмотреть здесь. Личным опытом по использованию подобных матриц я, к сожалению, не обладаю.

В поисках практических примеров рекомендую посмотреть на зарубежные форумы (см. ссылки).

Довольно привлекательным вариантом является матрица от Sony Psone. Особенно с учетом ее стоимости: до 2000 руб. Ее использование (отдельное спасибо GDI за подборку материала) обсуждается на нашем форуме: http://diyprojector.info/forum/index.php?showtopic=300

Перед тем, как двигаться дальше, необходимо получить представление об основных видах матриц, их параметрах, преимуществах и недостатках. Для получения исчерпывающей информации на этот счет настоятельно рекомендую прочитать статью Параметры современных ЖК мониторов.

Прошу прощения, но все описанное ниже будет касаться только настольных LCD мониторов. Про остальное я информацией (полезной) не владею.

Какой тип матрицы нам подходит?

Основные параметры, влияющие на восприятие картинки – это контрастность, цветопередача и время отклика.

Немного отступлю в сторону: немаловажным является также угол обзора, ибо чем ближе к краям матрицы, тем больше угол, под которым свет проходит сквозь матрицу.

Влияние угла обзора можно свести на нет, установив матрицу между френелями. Однако такая конструкция сложнее, к тому же в этом случае одна из френелей становится как бы частью объектива, поэтому ухудшает изображение.

Эта схема, тем не менее, многими вполне успешно используется.

Возвращаясь к типам матриц: информация из статьи и, самое главное, опыт коллег подсказывают, что для нашего применения годятся только матрицы типа TN+film. PVA не годится из-за низкого времени отклика.

IPS обеспечивают отличную цветопередачу, но средние контраст и время отклика.

Но одно из их преимуществ – большой угол обзора, оборачивается убийственным недостатком для нашего применения – они рассеивают свет.

Матрицы TN+film, конечно, дают не очень хорошие цвета и не слишком высокий контраст, зато они быстрые и дешевые. К тому же технологии не стоят на месте, контраст и углы обзора постоянно улучшаются.

Какого размера/разрешения матрицу выбрать?

Вопрос, по которому мне сказать особо нечего.

Если ты строишь LCD проектор на основе ОХП или имеешь на руках френели и под них подбираешь матрицу, ясное дело, матрица должна быть размером меньше (хотя бы на 15 мм), чем линзы. Иначе получишь обрезанную картинку (кто-то этим не заморачивается). Но, учитывая, что даже покупка френелей из-за рубежа не является проблемой, я, конечно, рекомендую френели выбирать по матрице, а не наоборот.

Оптимальным с точки зрения стоимости, размеров и разрешения является использование 15″ матриц 1024х768 (сугубо ИМХО).

Меньшее разрешение – не годится для экрана диагональю более 2 м (будут бросаться в глаза пиксели), большее разрешение – слишком большие размеры матрицы (17″), а значит дороже матрица, больше корпус, больше и дороже френели. Про использование 15″ 1280х1024 и других ноутбучных матриц см. ниже.

Ниже привожу табличку линейных размеров матриц. Это не паспортные данные, а простой расчет на калькуляторе, исходя из диагонали.

Диагональ, дюймы Разрешение (т.е. отношение сторон) Ширина, мм Высота, мм Диагональ, мм
5640х480, 800×600101,676,2127
6640х480, 800×600121,991,4152,4
7640х480, 800×600142,2106,7177,8
8640х480, 800×600162,6121,9203,2
13800х600, 1024×768264,2198,1330,2
14800х600, 1024×768284,5213,4355,6
151024х768304,8228,6381
15*800х600238,1178,6297,6
151280х1024297,5238,0381
151280х768326,7196,0381
171280х1024337,2269,7431,8
17**1024х768269,7202,3337,1

* Это цифры для случая, когда устанавливается матрица 15″ (1024х768), но реально задействуется только ее часть размером 800х600 точек.

** Это цифры для случая, когда устанавливается матрица 17″ (1280х1024), но реально задействуется только ее часть размером 1024х768 точек.

В любых случаях, аналогичных (*) и (**), если размер матрицы больше размера френелей, и при этом очень не хочется, чтобы края картинки/рабочего стола оказались “в тени”, можно попытаться программно уменьшить рабочий стол до необходимого количества пикселей. Как это сделать – см здесь: http://DIYProjector.info/forum/index.php?showtopic=178

Как выбрать производителя/модель монитора?

В принципе подойдет любой монитор. Главное, чтобы в нем была установлена матрица нужного типа и размера. Кроме того, желательно заранее выяснить, насколько легко он разбирается и насколько удобно расположен контроллер матрицы, легко ли отделяется подсветка, нет ли шлейфов, перекрывающих собой поле матрицы и достаточна ли длина шлейфов.

Вот несколько ссылок, которые тебе помогут:

Список мониторов и моделей матриц, установленных в них. На русском языке. Позволяет сопоставить тип матрицы и модель монитора. Информации о пригодности к демонтажу нет.

Список мониторов, пригодных к разборке, по информации Tom's Hardware guide. На русском языке. Там же немного про разборку монитора.

Список мониторов, пригодных к разборке. На французском языке. Но понять нетрудно: OUI – разбирается, NON – нет. Немного устаревшая версия этого списка в текстовом виде: ZIP, 4KB

Ветка про мониторы на форуме DIYProjectorCompany. На английском языке.

Разбираем монитор

ВНИМАНИЕ! Вскрывая корпус монитора, ты лишаешься гарантии! Не очень напугал, правда? 🙂

Разумеется, каждый монитор разбирается по-своему. Так что универсальных рекомендаций нет.

Процесс разборки неплохо видно в видеоролике от THG (см. ссылки). Еще фотографии разборки монитора есть на сайте fettа http://diyprojector.narod.ru/demontage.html.

Что касается разборки моего монитора LG 1510S, я его не фотографировал. Так что просто опишу на словах конструкцию. Думаю, все мониторы на матрицах LG-Philips имеют похожее устройство.

Мне монитор достался без пластикового корпуса. Внутренний кожух, в который заключена матрица, железный (1).

Плата блока питания (3) с разъемом питания (4) и высоковольтным преобразователем для подсветки и плата “мозгов” (5) с разъемом VGA (6) прикреплены с тыльной стороны корпуса, сверху накрыты металлической крышкой (2).

Сначала снимается верхняя крышка (2). Затем отсоединяются все провода и шлейфы между платами, и провода, уходящие внутрь корпуса к матрице и подсветке (на рисунке не показаны, неохота рисовать было). Далее отвинчиваются платы (3,6). После этого металлический кожух (1) снимается.

Сняв кожух, мы обнаруживаем под ним плоскую панель подсветки (9). К ней винтами прикручен контроллер матрицы (7), который шлейфами (8) соединен собственно с матрицей. Матрица, подсветка и контроллер образуют собой сэндвич, заключенный в несколько рамок.

С внешней стороны конструкция охвачена рамкой (а) из тонкого металла. Матрица (б) прижата к металлической рамке пластиковой рамкой (в). Пластиковая рамка имеет для этого специальный профиль.

Далее в рамку вставлена панель подсветки (е), внутри которой размещена рассеивающая сетка (д) и несколько прозрчных и матовых пленок (г).

На тыльной стороне панели подсветки закреплен контроллер (ж), который плоскими шлейфами (з) сквозь прорези в пластиковой рамке (в) соединяется с матрицей (б).

Разборка происходила в следующей последовательности: Сначала отвинчивались винты, крепящие контроллер. Затем снималась металлическая рамка (а она на защелках). Затем пластиковая рамка отсоединялась от панели подсветки (она опять же на защелках). После этого панель подсветки и все пленки были удалены.

Будь осторожен со шлейфами! Они эластичны и хорошо переносят изгиб в разные стороны. Однако не допускай их натягивания, т.к. они могут просто оторваться от матрицы. Способов присоединить их обратно мне не известно.

Металлическая рамка (а) и пластиковая рамка (б) или их аналоги наверняка присутствуют во всех мониторах. Рекомендую их сохранить невредимыми, т.к лучшего способа дальнейшей фиксации матрицы не придумаешь.

В итоге имеем матрицу, рамки и контроллер.

Обрати внимание на буквы, показывающие, как расположено исходное изображение.

Теперь вспоминаем, что наша оптическая система переворачивает изображение на 180 градусов. Следовательно, матрицу при установке в проектор также нужно перевернуть:

Источник света >> Экран

Температурный режим матрицы

При работе в составе проектора матрица подвергается значительным тепловым нагрузкам. Залог надежной работы матрицы – качественное охлаждение. По обобщенным данным предельной температурой матрицы являются 50-60 градусов.

При превышении этой температуры на изображении появляется коричневое (или другого цвета) пятно. Появление пятна свидетельствует о перегреве, но сразу не приводит к разрушению матрицы.

Поэтому если быстро принять меры (выключить источник тепла), то после остывания пятно пропадет и матрица восстановит свои характеристики.

Использование матриц от ноутбуков

В настоящее время мне не известно практических примеров использования ноутбучных матриц в проекторах. Этому препятствуют две причины:

1. Расположение контроллера в крышке ноутбука и/или расположения сигнальных шлейфов часто бывают такими, что не позволяют отвести контроллер в сторону, удалить подсветку и проч., т.е. не позволяют использовать матрицу на просвет.

2. Входной интерфейс контроллера отличен от VGA. Это значит, что необходим дополнительный преобразователь сигнала с интерфейса VGA в интерфейс контроллера матрицы. Но проблема, судя по всему, разрешима. Практическая информация есть здесь. Сам я в данном случае полностью “не в теме”.

Далее: корпус, вентиляция >

Источник: https://diyprojector.info/panel.htm

Матрица – принцип работы, проверка и восстановление

Разборка матрицы монитора

Основной элемент LCD-панели или попросту монитора – жидкокристаллическая матрица, представляющая собой законченный функциональный модуль с набором входных сигналов, определяемых его архитектурой. Поэтому все образцы этих устройств построены примерно одинаково, а их проверка и ремонт проводятся в виде стандартных процедур.

Устройство и порядок работы

Матрица представляет собой комбинацию большого числа жидких кристаллических ячеек, располагающихся системно. Характерным для нее является то, что положение каждого из этих элементов описывается двумя координатами: номерами строк и столбцов.

С другой стороны, в ее конструкции предусмотрены следующие модули (смотрите фото ниже):

  • Рабочий интерфейс LVDS.
  • Микроконтроллер TCON.
  • Плата управления (ПУ) питающими напряжениями.
  • Модуль задней подсветки (инвертор).

Обратите внимание: Последний компонентимеется не у всех моделей LCD-панелей.

Первый из модулей (интерфейс LVDS)обеспечивает высокую скорость приема данных и существенное снижение линейных помех.Благодаря этому узлу панель приобретает универсальные свойства, позволяющиеэксплуатировать ее с любой управляющей платой, имеющей аналогичный интерфейс.

При его использовании информацияна ЖК-панель передается в последовательном виде – поэтому в ее составепредусмотрен специальный чип, преобразующий данные в параллельный код. Онпредставляет собой интегральную микросхему, выполняющую функцию приемника. Далееданные в параллельном коде поступают на микросхему контроллера TCON.

Вторая составляющая матрицыобеспечивает выполнение следующих операций:

  1. Управление синхронизацией и приемом данных.
  2. Распределение ее по драйверам строк и столбцов.
  3. Выдача управляющих сигналов на выход.

На выходном шлейфе контроллера формируется столько сигналов, сколько необходимо для управления транзисторами, встроенными в панель. Общее их количество определяется разрешением, которое поддерживается данным конкретным образцом матрицы. При разрешении 1600х1200, например, на экране будет 1200 строк и 4800 столбцов (1600х3).

Дополнительная информация: Умножение на3 означает, что каждый цветной элемент формируется на базе трех располагающихсярядом точек.

В панелях большинства марок используется полосковая топология, называемая Stripe. Пример расположения точек на поверхности матрицы приводится на фото снизу.

Характерные неисправности

К числу основных проблем, чаще всего возникающих приэксплуатации матриц, следует отнести:

  • Монитор не включается, а светодиод индикатора питания не светится.
  • Слишком низкая или очень высокая яркость картинки.
  • Изображение на экране мигает (все или только один край).
  • Темный экран (индикатор питания горит).
  • Экранная подсветка гаснет через какое-то время.
  • Отсутствует один цвет.

Рассмотрим каждую из неисправностей более подробно.

В первом случае, возможно, вышелиз строя внутренний источник питания, который можно попробовать отремонтировать.

Однако специалисты советуют при наличии возможностей сразу заменить его новым изделием(сделать это можно, если он оформлен как отдельный модуль).

В ситуации, когдаисточник входит в состав управляющей платы – придется полностью обновить этотузел. Причиной этой неполадки также могут быть:

  • Выход из строя сетевого адаптера (в моделях, где он имеется).
  • Неисправность кнопки включения.
  • Неполадки в самой ПУ.

Для устранения этих нарушений сначаланужно проверить «подозрительную» деталь, модуль или плату с помощью тестера (напредмет наличия нужных напряжений и отсутствия обрывов в рабочих цепях). Приобнаружении поврежденных узлов или элементов плату, адаптер или кнопку придетсязаменить.

При выявлении неисправностивторого рода (изменился уровень яркости) причину следует искать в нарушениях вработе инвертора, лампочек задней подсветки или ПУ. После проверки импульсныхнапряжений на выходе инвертора и управляющей платы можно будет убедиться в ихсостоянии.

Важно! Для получения полной картины суправляющими сигналами удобнее всего воспользоваться цифровым осциллографом.

Если нужные импульсные напряженияна выходе этих узлов отсутствуют – потребуется заменить их исправными. При наличиивсех сигналов можно попробовать обновить лампочки подсветки. В ряде моделейследует начинать с проверки соединительного шлейфа между инвертором и ПУ напредмет его целостности.

При мигающем экране неисправнымимогут быть инвертор или лампа задней подсветки. Для устранения этойнеисправности придется проделать все те же операции, что и в предыдущем случае.При обнаружении нарушений в формировании импульсных сигналов или обрыва шлейфа– необходимо заметь эти элементы новыми изделиями. Неисправную лампочкуподсветки также потребуется обновить.

При наличии опыта соответствующих работ можно попытаться отремонтировать инвертор своими руками. Однако в этом случае надеяться на положительный результат можно не всегда. Если экран потемнел и ни изменяет свое состояние (фото ниже) – нужно проверить преобразователь в плате ПУ или инвертор.

В первом случае следует убедитьсяс помощью тестера в наличии напряжений у всех стабилизаторов и при обнаружениинарушений заменить неисправный элемент новой деталью. При выявлении отклоненийв работе инвертора проще всего заменить его рабочим аналогом.

Если экран выключается через неопределенное время – нарушение, скорее всего, кроется в срабатывании токовой защиты инвертора. Другой причиной может быть неисправность лампочки задней подсветки. Для решения вопроса в этом случае рекомендуется заменить оба узла.

В ситуации, когда отсутствует один из цветов в изображении – неисправность может скрываться в нарушении работы интерфейса или ПУ. Если их проверка подтвердила эти предположения – вышедшие из строя узлы следует заменить. В заключение отметим, что к самостоятельному ремонту матрицы монитора не следует приступать, если вы полностью не уверены в своих силах.

Источник: https://viktorkorolev.ru/matrica-princip-raboty-proverka-i-vosstanovlenie/

Ремонтируем ЖК-монитор Acer AL1916 и выясняем, как разобрать монитор без лишних неприятностей?

Разборка матрицы монитора

18.08.11   logvoleg   100 230   35  

Данный «труд» описывает разборку и простейший ремонт монитора Acer AL1916.Так как я в нашей конторе руковожу отделом инсталляций, то отвечаю и за поддержку, гарантийное и послегарантийное обслуживание объектов. К нам периодически поступает много сообщений о неисправности самой разной техники. Большую часть мы стараемся ремонтировать на месте у заказчика, но удается не все и часть мы отвозим в свой сервис. Но раз есть сервис то все неисправности, всего относящегося к электричеству в офисе и дома у сотрудников валятся тоже к нам.Принесли на днях мне монитор Acer AL1916, добросовестный трудяга, формата 5/4 разрешением 1280х1024 точки. На мой взгляд, вещь для дома устаревшая, но вполне подходящая для офисной эксплуатации.

Неисправность описали просто: «Вчера работал, а вот сегодня даже лампочка не загорается…». Проверка показала, что светодиод индикации молчит и ничего не «индицирует». Что означает – нет запуска блока питания.

/ Contents

Блок питания в пациенте встроенный. Ну что же пациента нужно разбирать. Снимаем крышку прикрывающую крепление подставки (2 защелки снизу) и снимаем ее. Откручиваем винты крепления подставки и заодно 2 самореза соединяющие корпус.
Тут же понимаем, что корпус совсем не стремится разделится, на 2 половинки, значит держит что то еще.

Так защелки блин, думаем мы, и тихо надеемся, что не клей. Замечу что клей, слава богу, обычно не встречается. Но в моей практике попадался монитор, который до меня кто-то пытался реанимировать, не смог, и поломав почти все защелки при разборке устройства, просто склеил его суперклеем, типа я не я и меня тут не стояло.Ладно, вскрываем.

Иметь специальный инструмент для вскрытия защелок корпусов, рекомендованный производителем, под чуть не каждую отдельную модель свой, меня жаба душит. И я придумал, а может и подсмотрел где, свой универсальный вскрыватель.Не думаю что я первый, и такой уж гениальный, почти уверен, что все радиолюбители для разборки используют нечто подобное.

Принцип действия устройства прост, и все о нем уже наверное догадались. Но расскажу, как действую я. Ребром карточки нажимаю на угол устройства, что бы образовалась щель, рассматриваю в какую сторону идет загиб 2-х половинок корпусов (защелки могут быть на лицевой части, а ответный паз на тыльной и наоборот).

Завожу в паз уголок карточки так что бы она отодвигала защелку от паза и начинаю проводить карточку так что бы постепенно разъединить все защелки по одной, именно провожу вставленной карточкой а не вставляю каждый раз (я же незнаю точно где защелки). Карточки в процессе «разборок» изнашиваются, но друзья и коллеги снабжают меня ими бесперебойно.

Начинает получатся.

Итак корпус мы вскрыли. И при определенной сноровке ничего не сломали. Вот те самые защелки и упоры (помогающие защелкам не раскрыться) о которые ломают зубы которые ломают начинающие ремонтники. Хочется отметить товарищи, что карточку не надо загонять в пациента по «самые небалуйся», обычно достаточно 5-10 мм.

Разные производители размещают защелки по разному, конструктив немного различается, но принцип у всех один. Так что если все делать аккуратно, и не торопясь успех нам обеспечен.

Кладем монитор экраном на чистую, ровную, гладкую поверхность.

Важно чтобы поверхность была именно чистой, ровной и гладкой! Забытый на столе винтик, болтик, резистор или другая мелочевка нанесут непоправимый урон матрице, устранить который не будет никакой возможности.

Видим мы, что внутренности монитора прикрыты металлическим экраном за исключением платы дешифраторов размещенной непосредственно на матрице.Но к матрице нам пока и не надо. Отклеиваем защитные, экранирующие и просто сборочные наклейки и отключаем все шлейфы. Особо нежно следует отнестись к шлейфу идущему к матрице.

Его отключаем особенно аккуратно: плата дешифраторов обычно тонкая и пайки достаточно нежные.Если не надеетесь на свою память, то просто сфотографируйте телефоном – что, как и куда подключено, в дальнейшем при сборке очень поможет ничего не перепутать.Отвернув 4 винта снимаем блок собственно самого монитора и переворачиваем его.

В ходе дальнейших мероприятий я очень рекомендую убрать матрицу подальше в безопасное место.В блоке мы видим 2 платы. Та, что побольше, судя по находящемуся на ней сетевому разъему, и есть блок питания, а вторая – маленькая – сам монитор, как таковой. Откручиваем винты крепления обеих плат, снимаем и разъединяем их.

Переворачиваем блок питания и видим очень вероятную причину наших бед, ну или как минимум одну из причин.

Как говорил герой М.А. Булгакова, осетрина бывает только первой свежести, она же и последняя. Так вот, если кто не знает, крышки конденсаторов (оговорюсь, исправных конденсаторов) бывают только плоскими, но никак не выпуклыми. Да-да, товарищи, я знаю, что плоская крышка конденсатора не говорит о его исправности, НО выпуклая крышка однозначно вопит, что кондер труп. Неисправные детали в пациенте нам не нужны так что, меняем все вспухшие конденсаторы. При замене конденсаторов важно соблюдать полярность, и конечно стоит ставить те же номиналы, которые установил изготовитель, но если точно таких же нет, можно их чуть завышать. У меня, например, в момент этого ремонта кончились 1000mf x 10v. Да не дело знаю, но 1000mf x 16v будут работать ничуть не хуже. Обратим внимание, что именно завышать номиналы можно (в разумных пределах), а вот ставить на тоже место 1000mf x 6,3v совершенно не желательно. Слышу голоса из зала, что 10-ти вольтовы кондеры стоят по шине 5 Вольт и 6,3 Вольта тоже нормально. Но вот я предпочитаю наличие запаса хотя бы 3-4 вольта (для низких напряжений) и производители со мной обычно согласны. Да, наши китайские друзья могут и сэкономить, но это же не наш выбор. Нам нужно качество! Для больших напряжений шаг номиналов шире, там все проще. Остальные «неопухшие» электролитические конденсаторы очень желательно проверить тестером ЭПС (ESR). Если такой возможности нет, то «рекомендации лучших собаководов» – замените ВСЕ электролиты блока питания. На данной плате их осталось всего 2. В моем случает возможность проверки ЭПС была и я установил, что «высоковольтная банка» 100mf x 400v совершенно исправна, а вот маленький кондерчик 22mf x 50v, стоящий в обвязки ШИМ, тоже «высох», хотя на вид был совершенно целый.Далее проверяем тестером сопротивление входов питания на мониторной плате. Если обнаруживаем КЗ ищем причину, нет КЗ и славно. В данном случае КЗ нет, значит можно подключать БП к мониторной плате, возвращать на место все шлейфы и включать монитор (естественно пока не собирая полностью). Первое включение я всегда провожу «через лампочку», то есть в разрыв фазного проводника у меня на испытательном кабеле включена лампа 200В х 60Вт. Пользование этой несложной «прибамбасиной» позволит Вам увидеть неисправность блоке питания, и не дожечь проблемы, еще незамеченные. Принцип действия до банальности прост: «Если при запуске устройства лампа загорелась, или нить сильно накалилась, наверняка есть проблемы». При запуске мощных импульсных БП возможна КРАТКОВРЕМЕННАЯ, длительностью максимум до 0,5 секунды, вспышка лампы (заряжается высоковольтный конденсатор). Это нормально. И ни с одним конденсатором мы не перепутали полярность и дыма со взрывами не последовало. Проверяем тестером (лучше осциллографом) выходные напряжения с блока питания. Все в норме? Просадок и пульсаций нет? Значит, собираем и наслаждаемся проделанной работой.

Оговорюсь сразу, это был очень простой ремонт. Но таких ремонтов в моей практике минимум треть.

Сложностей в ремонте электроники обычно значительно больше. И если уважаемую публику заинтересует эта статья, при поступлении в ремонт другой техники, буду описывать и ее.

С уважением, Олег Логвинов

Источник: https://datagor.ru/practice/radioanatomy/1772-istoriya-odnogo-malenkogo-remonta.html

Замена матрицы на ноутбуке: инструкция с фотографиями

Разборка матрицы монитора

Наиболее уязвимым к механическим воздействиям электронным компонентом у любого ноутбука является дисплейный модуль, а именно — матрица. Однако неосторожное обращение с лэптопом — не единственная возможная причина выхода экрана из строя.

Существует ряд электронно-технических неполадок, которые могут легко вывести дисплей из строя. Как бы там ни было, во многих случаях единственным выходом из ситуации является замена матрицы. И эту задачу вполне можно выполнить самостоятельно.

Приведем подробную инструкцию по замене матрицы на примере ноутбука Lenovo B575e.

Что нужно знать?

Для замены матрицы нет необходимости в полной разборке корпуса ноутбука — это частая ошибка среди тех, кто впервые берется за выполнение этой задачи. Дисплейный модуль практически всех современных моделей лэптопов (независимо от производителя) имеют конструкцию, позволяющую производить замену матрицы без необходимости вскрытия корпуса.

На фотографии — матрица ноутбука Lenovo B575e с обратной стороны.

Из инструментов для замены дисплея понадобится лишь набор отверток и любой тонкий металлический или пластиковый предмет. Ремонтные работы следует выполнять с максимальной осторожностью, т.к.

матрица — хрупкое устройство, которое легко повредить.

Внутри дисплейного модуля присутствуют и другие электронные компоненты (например, веб-камера), а также несколько соединительных шлейфов и проводов — со всем этим также следует быть осторожным.

Также рекомендуем фотографировать все свои действия — это поможет без каких-либо сложностей выполнить обратную сборку дисплея ноутбука.

Шаг 1 — снимите переднюю панель дисплейного модуля

Сначала отключите и лэптопа зарядное устройство и выньте аккумулятор. Для снятия передней панели экрана найдите и выкрутите все винты, крепящие эту деталь к корпусу ноутбука. В случае с лэптопом Lenovo B575e — их два. На первом изображении винты можно заметить в правом и левом нижних углах дисплейного модуля. Винты также могут быть спрятаны за резиновыми заглушками.

Открутите все винты и приготовьте тонкий предмет. Вставьте его в щель между лицевой панелью и корпусом, а затем отогните немного. Должен последовать щелчок, сигнализирующий о разъединении внутренних защелок.

Пройдитесь подобным образом по всему периметру лицевой панели, разъединяя все защелки.

После того, как все защелки будут разъединены, лицевую панель дисплейного модуля можно будет снять и убрать в сторону.

Теперь можно переходить к следующему шагу.

Шаг 2 — открутите винты, удерживающие матрицу

Дальнейшие действия зависят от конструктивных особенностей дисплейного модуля. В случае с Lenovo B575e достаточно открутить следующие крепежные элементы:

  • По 2 винта в нижнем правом и левом углу.
  • По 1 винту в верхнем правом и левом углу.

После того как были выкручены указанные винты, матрицу можно будет отделить (отогнуть на угол) от корпуса в верхней части примерно следующим образом:

Обратите внимание на выделенные фрагменты фотографии. Красным цветом выделена верхняя часть конструктивного элемента дисплейного модуля — металлическая рейка, к которой крепится матрица. Желтым цветом выделен один из винтов, крепящих матрицу к металлической рейке.

Внимательно осмотрите левую и правую рейку и выкрутите все имеющиеся винты (обычно их 4), удерживая матрицу в одной руке. Даже если она вышла из строя и более не работает, ее падение может повредить другие компоненты дисплейного модуля — электронику и/или соединительные шлейфы.

После откручивания последних винтов не спешите извлекать матрицу из ноутбука. Сначала просто загните металлические направляющие вниз:

После этого осторожно опустите матрицу на клавиатуру ноутбука таким образом, чтобы ее лицевая панель находилась внизу.

Шаг 3 — отключите от матрицы соединительные шлейфы

На предыдущем изображении красным цветом отмечен шлейф, посредством которого матрица соединяется с материнской платой ноутбука. Так он выглядит в увеличении:

В нашем случае шлейф крепится к дисплею при помощи клейкой ленты. Металлическая серая оплетка шлейфа с нижней стороны также может иметь клейкое основание. Чтобы отключить шлейф, ухватитесь за клейкую ленту и потяните ее вверх.

После этого матрицу можно будет отделить из ноутбука.

Шаг 4 — подключите новую матрицу

Теперь остается лишь установить новую матрицу. Сначала отогните металлические рейки от корпуса дисплейного модуля примерно так, как показано на следующей фотографии:

Поместите матрицу между рейками и зафиксируйте ее с боковых сторон при помощи винтов. После этого можно будет подключить соединительный шлейф и продолжить сборку дисплейного модуля.

Но до того мы рекомендуем проверить установленную новую матрицу на работоспособность. Сделать это несложно — осторожно установите аккумулятор в ноутбук, а затем нажмите на кнопку питания.

Матрица все это время должна быть прикручена только к металлическим направляющим.

Если дисплей прошел проверку на работоспособность, выключите ноутбук, извлеките из него аккумулятор и продолжите сборку дисплейного модуля. На этом процедура замены матрицы окончена.

Источник: https://ru.NoDevice.com/articles/laptops/laptop-screen-replacement-instruction

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.